Blogg

Downlight = Las Vegas?

Downlights = Las Vegas – er ikke sant :-1

Less is More?

Det er mye som har skjedd innen lyssetting de siste 20 årene. Først av alt mener jeg at vi må ha respekt for at en boligeier gjør som han/hun vil – så lenge det ikke er sjenerende og skaper ubehag i nabolaget.

Må man bruke downlights over alt? – Selvfølgelig ikke.

Fordelen med downlights er at de er diskré, tar ikke plass – og behøver ikke synes når de ikke er på. Ofte er downlights valgt med samme farge på ring som taket, slik at de ikke krever oppmerksomhet.

De som driver med profesjonell lyssetting «peprer» ikke taket med downlights, de følger gjerne veggflater for å skape dekorativ effekt på samme måte som en skinne-belysning ville gjort.

Illustrasjonen til Adresseavisen i dag er direkte misvisende. Det er aldri snakk om «rad-på-rad» med downlights – som en åker av lysrader.

Men, vent, har det ikke skjedd noe?

I Downlightens opprinnelse – var dette store hull, kanske 150 mm store hull – hvor det var skrudd inn en Glødelampe.

Senere kom kompaktlysvarianter med «PL-rør». Hovedbruken var offentlig belysning – samfunnshus, hotell m.m. og i inngangsparti/gang på noen boliger.

Med Halogen lavvolt-belysning kom de smekre løsningene som kun hadde hulltak på maks 83 mm og skapte en revolusjon for lyssetting av boliger.

Inntil downlights, hadde du valg av lampetter på vegg/bord, samt spot og i noen lysrør (bad og kjøkken).

Med LEDs siste utvikling har det gitt mulighet til mer energieffektiv belysning – som også i noen grad gir mer lys enn hva man hadde tidligere.

Kan man gjøre feil?

Selvfølgelig. Men man kan alltid gjøre om hvis man ikke er komfortabel med løsning. Naturlig nok er å rehabilitere et tak bort fra downlights litt mer krevende – enn når man begynner med blanke ark.

Hvor kommer LAS VEGAS inn?

For meg er Las Vegas blinkende neonlys. Det er vel ingen boliger som er i Las Vegas blinkende stil, med unntak av noen som kjører mer utadvent julebelysning enn andre? :-)

Det er alltid lurt å snakke med sin elektriker og få råd om belysning. Disse fagfolka har sett det meste, for å si det sånn.

Hva med utendørs?

I Adresseavisen omtaler man at viktigste funksjon med utebelysning er å vise hvor inngangsdøra er..(?).

Utebelysning kan være mer enn kun orientering. Den kan løfte ett uteområde og gi nytt liv om kveld/natt. Den kan også fremheve identitet eller skape ny atmosfære.

Downlights utendørs kan downlights være veldig smakfullt løst, men diskré belysning på veggflater og indirekte/direkte lyse opp gårdsrommet.

Selvfølgelig er «for mange downlights» på en lys flate blendende og kan være sjenerende..

Men de fleste løsningene kan dimmes?

Hva tenker du?

Morten

ms@mseipa.com

LED-utstyr med feil på komponenter

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/elprodukter/nyheder/fabrikanter-led-belysning-skal-stramme-pa-kontrol-komponenter#

TANKEVEKKER;

LED er ikke alltid sikkert selv om det er SELV på sekundærsiden. Dansk Elsikkerhetstilsyn avdekket elektrisk avvik i LED Driver og mulighet for å berøre LED direkte på sekundærsiden, samt mulighet for kortslutning og berøringsfare på primærsiden.

Det er ikke bare å ‘shoppe’ på Alibaba og importere selv uten å vite hva man gjør.

Velg seriøse belysningsaktører her hjemme i Norge og bruk godkjente elektrikere! Se etter Nelfo merket – føl trygghet! #elsikkerhet #nelfomedlem #fagfolk #elektrikere #TEK17 #Norge #NorskeBelysningsselskaper #NærhetTilMarkedet #LageriNorge #SnakkerNorsk #KanBelysning #Proff #RiktigValgAvBelysning #ENERGIEFFEKTIV #NorskeKravOgNormer #DLE #LED

Mer info:

Eksempelvis manglet det isolering i LED Driver fra 230 volt til 12 volt. Annet eksempel var at isolasjonsavstanden var for kort mellom primærsiden med 230 volt og sekundærsiden med 12 volt.

Denne typer feil kan gi risiko for elektrisk støt.

En annen type feil var at forbruker kan ta på LED-diodene i seks av produktene, hvor diodene er integrert og ikke kan byttes som en lyskilde i et armatur. Også dette gir risiko for elektrisk støt.

Hvorfor er lysutbytte (lm/W) viktig?

Downlight nr 1

Trenger kun 5W for å gi 500 Lumen, fordi den har et lysutbytte på 100 lm/W

Downlight nr 2

Trenger dobbelt så mye effekt, 10W for å gi 500 Lumen, siden den har et lavere lysutbytte, dvs 50 lm/W

Ofte ser vi kun på kjøpspris, og ikke hva som er driftskostnad

En fordobling av strømforbruk betyr at aktuell installasjon er dobbel så dyr i drift.

Strømforbruk betaler du hvert kvartal i hele anleggets levetid.

I gamledager..

Snakket vi om «en 60 Watt pære», så begynte man å markedsføre Lumentall f eks 720 Lumen på en 60W lyskilde.

Etter hvert som effektivitet økte kunne man gå ned i Watt og spare mer strøm.

I dag er typisk effekt på tilsvarende lyskilde under 10W.

Sjekk også Watt, helst lumen per Watt. Ikke bare Lumen!

Watt er varme; «Elementary, my dear Dr WATTson» :-)

Takk til Tino Wolf, Buvik Elektro for forslag til tema :-)

Både lyskilde og eventuell forkobling avgir varme. Og levetid påvirkes av varme.

Komponenter påvirkes negativt av varme

Når lys genereres fra strøm avgir prosessen varme. En indikasjon av varmeavgivelse kan leses av watt-angivelse på lyskomponentene, men noen belysningsteknologier er mer effektive enn andre.

I en tradisjonell glødelampe er 96% av Watt varme  – kun 4% av Watt gir lys (lumen)

Lysutbytte på en glødelampe er typisk 15 lumen per watt, men det er variasjoner basert på hvilken glødetråd og fyllgass som er anvendt.

Moderne belysningsteknologier er langt mer effektive og reduserer merkeeffekt med mer enn 90%

Lysutbytte på LED til boligbelysning >80 lm/W, i industri er det ikke uvanlig med lysutbytte på >120 lm/W.

Varme er den største fienden

Varme er den største fienden

Levetid påvirkes av varme, og du får varme både fra lyskilde og eventuell forkobling (LED Driver, trafo eller HF ballast). I tillegg bestemmes progresjon av omgivelsestemperatur (Ta = Temperature Ambient). Tåleransen til forkobling fremgår av typemerking på denne; For eksempel maks Ta=55 grader Celsius

55 grader = 55.000 timer, 60 grader = 40.000 timer, 50 grader = 75.000 timer

Eksempeldata på en HF ballast; er temperatur i armaturet 55 grader, blir brukbar levetid 55.000 timer, går temperatur ned 5 grader øker levetiden til 75.000 timer, går temperatur opp 5 grader reduseres den til 40.000 timer.

Varme over kort tid påvirker komponentlevetid, og kan over lengre tid «tørke» ut komponenter eller smelte loddinger, som gir dårlig kontakt.

Ved ekstrem høy temperatur løser termosikring ut og lyset slukner.

Ved vanlig drift går belysning som normalt inntil du når «slutt-av-levetid»-adferd, som for eksempel flimmer, lyset slukner, lyset tenner ikke, etc.

Beste måte å få lav «Ta» er å holde lav Watt 

Lav Watt, høyt lystutbytte og kontrollert brukstid i form av sensor, eventuelt sensor DIM eller tidsbryter er beste formel for vellykket belysning over tid.

Spesielt soner som ikke er i konstant bruk; i bolig bad, toalett, kjeller, garasje, kan med fordel utstyres med smartbelysning; LED med sensor-løsning. på kontor; selve kontoret, møterom, toaletter etc. i industri: lagerhall, deler av produksjonshall kan være ned-dimmet og gi full belysning ved tilstedeværelse.

LED har større lystilbakegang ved høyere temperatur

Selve dioden påvirkes av temperatur. I proffløsninger ligger selve dioden på en kjøleflate (heatsink) og arealet av denne indikerer kapasitet til hvor stor effekt den kan avlede varme fra. Små kjøleribber på kjøle-enhet er for laveffekt, mens store kjøleribber er for høyere effekt. På noen løsninger er kjøleribber et tilvalg, for eksempel en LED strips (LED tape). Her bør det velges å legge strips i alukanal for å få god kjøling over tid. Det går fint å legge strips rett på andre flater også, men du vil ha større lystilbakegang over tid.

COB eller SMD LED?

COB (Chip On-Board) er anvendelig for de fleste bruksområder og er mest utbredt i vanlige downlights og spotlights (for butikk). Lyskilden er kompakt, på størrelse med en skjorteknapp eller maks en 50-øring i effekter fra 3W til >35W. 

SMD (Surface Mounted Device) er mest vanlig  på LED strips, downlights (med opal avdekking), LED panel, High Bay, m.m. og er i effekter fra 0,2W og oppover. På høye effekter er det en «hel skog» av SMD dioder enten med linser eller klar/frostet avdekking.

Det er aktuelt bruksområde som bestemmer hva som er best teknologi. Sjekk med produktblad fra aktuell leverandør.

Det er en fordel også at driftsstrøm holdes nede, dvs mA inn på løsning. Høy mA, f eks 3000mA vil være en mindre robust løsning enn for eksempel 1080mA. I en boligdownlight vil en driftsstrøm på 600mA være bedre enn 800mA.

Hva tenker du? :-)

Morten

ms@mseipa.com

94890160  

CV Driver? er det så nøye da??

Kobling skjematisk av CV og CC LED Driver

Det er måten LED er montert på som bestemmer hvilken type LED Driver som skal benyttes.

CV = Constant Voltage / konstantspenning

CC = Constant Current / konstantstrøm

Konstantspenning

En LED Driver som er merket med CV og gir utgangsspenning typisk 12V eller 24V gir altså konstant 12V eller 24V ut på sekundærsiden. Her er LED koblet parallelt. Eksempel på LED type er LED strips; her er diodene etter hverandre og både pluss og minus er koblet parallelt på alle diodene. (Det finnes også LED Strips som er seriekoblet – så dette er ikke alltid korrekt). Diode eller armatur som er beregnet på CV LED Driver skal være merket med en spenningsstørrelse. Du kan bruke en LED Driver som gir mindre spenning, f eks 10V på en 12V LED, men ikke høyere enn 12V. Du får mindre lys, siden spenning er lavere, men den vil fungere. Du må også ha tilstrekkelig effekt ut på LED Driver i forhold til merkeeffekt på LED utstyret. Tilstrekkelig effekt er summen av alle LED, plus «noe» Watt på grunn av tap i LED Driver. På grunn av spenningsfall er konstantspenning litt mer krevende å koble, er det komplekse løsninger kan det være nødvendig å ha LED Driver som har betydelig mer effekt enn summen av LED, på grunn av tap i LED Driver og eventuelle koblinger og lengder. Det er en god regel å sørge for tilstrekkelig tverrsnitt på ledning, den må alltid være større en ferdig koblet ledning fra produsent inn til LED. Du finner egne tabeller hos kabelleverandører som viser spenningsfall vs tverrsnitt.

Typisk feil hvis parallelkoblet alle LED ikke lyser:

  • Byttet om på pluss og minus?
  • Brudd mellom nettspenning og LED Driver?
  • Brudd mellom LED Driver og LED?
  • Defekt LED Driver?
  • Defekt LED?

Typisk feil hvis parallelkoblet LED har noen LED som ikke lyser:

  • Byttet om på pluss og minus foran de som ikke lyser?
  • Ikke tilstrekkelig effekt på LED Driver (Bytt til større LED Driver)
  • Defekt LED?

Konstantstrøm

En LED Driver som er merket med CC og gir utgangsstrøm typisk 350mA eller høyere gir altså konstant strøm oppgitt i A eller mA ut på sekundærsiden. Her er LED koblet serielt. Eksempel på LED type er LED Downlights; her er diodene pluss mot minus etter hverandre slik at du får en serie på alle diodene. (Det finnes også LED Downlights som er parallelkoblet – så dette er ikke alltid korrekt). Diode eller armatur som er beregnet på CC LED Driver skal være merket med en strømmengde. Du kan bruke en LED Driver som gir mindre strøm, f eks 300mA på en 350mA LED, men ikke høyere enn 350mA. Du får mindre lys, siden strømmen er lavere, men den vil fungere. Du må også ha tilstrekkelig effekt ut på LED Driver i forhold til merkeeffekt på LED utstyret. Tilstrekkelig effekt er summen av alle LED, plus «noe» Watt på grunn av tap i LED Driver. Konstantstrøm er ikke mye påvirket av spenningsfall. Du skal likevel ha en LED Driver som har mer effekt enn summen av LED, på grunn av tap i LED Driver og lengder.

Typisk feil hvis seriekoblet LED ikke lyser;

  • Byttet om på pluss og minus?
  • «Brudd» på serien, det vil si at ikke alle LED er koblet inn på samme måte (retning)?
  • Feil på LED Driver? Sjekk om merkeeffekt og utgangsstrøm stemmer med LED.
  • Feil på LED?

Noen som har andre erfaringer? :-)

Morten

ms@mseipa.com

94890160